冬季月季养护
冬季月季养护到了冬休的时候，为了开春月季盛开的美景，它们得施重肥、重修。虽然小光的网络电台停播没办法做互动，但我们怎么会辜负园丁们憋了一肚子的期待呢？这不，上周在微博上征集了大家疑问，这里请到咱们电台的嘉宾髅 为大家做详细而专业的文字解答。
髅姐电台回顾→S02E15常见病害 、S02E13.常见害虫
【关于顶端优势】
在聊修剪的时候我想先说说顶端优势，定义是“植物的顶芽优先生长而侧芽受抑制的现象。”
知道这一点以后我们就知道了，每一次修剪，实际上就是去除了顶端优势，对于月季这种生活颇有“规律”的植物来说，接下来如果温度合适，必定是剪口下的第一个芽点萌发，最后它会长成一条新枝，因为月季的芽几乎都是混合芽，只要有足够磷肥，这个芽就一定能在长成枝条过程中孕花（也就是说，花在花苞出现让我们看到之前，就已经孕育了）。
顶端优势说明
月季从本质上来说还是灌木（藤本也是藤性灌木），从根部会长出多条主枝（月季扦插苗早期往往这种形态不明显，但迟早会长成那样），如果这些主枝的粗细、活力都差不多，那么修剪到同一高度，这些主枝剪口下的第一芽点会同时萌发，最后在差不多时间开花，达到群开效果。
细的枝条一般比粗的枝条孕花慢，但是木质化比较严重的老枝条，虽然粗，孕花也慢，花还少，可以在冬季修剪中淘汰。
去除顶端优势枝条 修剪位置
【关于冬剪】
其实月季壮苗每年可以剪很多次，为啥说到冬剪仿佛是特别的？
因为在中国除了两广云南海南TW等没有寒冬的地区外，其他地方冬季都有低于5℃的低温，在连续低温天，月季和很多植物一样会休眠，休眠时候叶子自下而上发黄发红，然后慢慢掉光，因为是自然落叶，叶片中储存的养分会回流到茎秆和根系，可以看到各个芽点都红涨饱满，所以这时候进行修剪是损失较小的，也是一年中唯一能够进行强剪的时段。
另外，经过低温春化，可以让很多植物的花芽分化更加充分，使花期提前花量增加（然并卵，已经好几年暖冬了……）。
藤本月季强剪最终示意图
通常灌木月季进行强剪，只留10-15cm桩头，剪到一个饱满的外向或侧向芽上方就可以了。
微月中剪示意图
微月一般中剪就可以，有的大花微月实际株型也接近灌木的，就按灌木那么剪。
牵引的理由
藤月除了修剪还要趁着叶子掉光看得清走势，进行牵引。牵引是个很大的主题，不是一两句话说的清的，以后会出图文解释。当然你也可以回顾咱们光合翻译的日翻视频→ 趣味园艺-藤月
盆栽重剪位置示意图
另外冬剪最辣手的，是齐根剃光，这个方法，适合盆栽地栽对株型有极度追求的人，现有的主枝都看着不爽，或者想来年的整个植株高度控制在低位水平，采用这种**剪。只有根系好的成苗才能这么剪，小苗弱苗就算了。而且这种剪法养分损失是很大的，需要上足肥。（此乃掀桌重新发牌的玩法，慎之。）
月季不休眠的地区，可以在最冷的时候修剪，但是手法要温柔些，参考秋冬的中度修剪就可。
【到底什么时间冬剪】
进入休眠期，就是看到叶片发黄发红脱落茎秆发紫的时候，就可以剪了，长江流域由于冬季温度起伏不定，别太早剪，以免回温后提前萌芽，然后温度又暴跌，造成萌芽冻死，但也别拖到春天。大概元旦后春节前差不多，小寒大寒的节气。
【关于冬肥】
冬季因为低温，是一个上大肥的好时机，而且接着迎来春季，是月季一年中开花最多的季节，只有冬季施足肥，才能支撑春天的消耗。上冬肥平时用的速效水溶肥派不上用场，推过一边，此时需要缓释肥，包括有机肥（各种粪、饼粕以及品牌有机肥）、颗粒复合肥（品牌小白丸子）、控释肥（以奥绿为代表的各色包衣小丸子）。不同的肥上的手法和时间有差别。
有机肥：分为生肥和熟肥，春秋追肥必须用熟肥，但冬季可以上生肥，只要寒冷天气维持时间够长，比如1、2个月，足够生肥腐化的初期阶段，也就是会大量产热的阶段在低温中度过，这样就不会伤根（冬天土壤下层温度没有空气温度低，土壤生物还在活动，所以生肥冬天也能慢慢腐熟）。
所以要下生肥，需要早一些，天够冷了就下，让肥料有个腐化时间，而且要下那些容易腐化的东西，为啥很多人都要下鱼杂呢，因为鱼杂里有鳞片内脏等含磷高的物质，而且腐化很快，其他尸体腐化慢，虾杂螃蟹杂也是很好的。
饼肥当中芝麻渣含磷钾较高，菜籽饼也不错，但都要粉碎不然腐化太慢会出问题，豆饼含氮高，磷钾不出色，不太适合月季。有机肥中还有个可靠的磷肥来源是骨粉和甲片（马掌、羊蹄壳、黑驴蹄子、指甲、头发碎等等）。
粪肥中，以鸟类的粪含磷最高，海鸟最佳（但是贵），退而求其次是鸡粪，其他粪肥不如鸟粪。
至于腐熟的一切有机肥，春天来之前下就可以了，可以和换盆翻盆一起来省力。有机肥要和介质拌匀，介质里最好含有土壤，如果无土介质最好拌点菌种，我比较保守，建议有机肥占整个介质比例不要超过1/3（盆栽），地栽无所谓，只要离植株一定距离（冠径范围内），挖沟填埋，别图方便随随便便挖几下盖层薄土，特别是下鱼肠啥的，埋浅了不等烂就让野猫野狗叼走了，或者被苍蝇产卵，春天大蛆爬出来。
颗粒复合肥（品牌小白丸子）：一般选择NPK比1:1:1的均衡型，或者是标称适合瓜果的就行，放在水里溶解越慢越好。但是毕竟溶解得还是比较快，如果淋雨流失就更快了，所以要放在介质表层，但要覆土，而且早春月季萌芽前放比较好。好的颗粒复合肥对于月季来说撑死也就管一个月（有人问我能多下点管3个月吗？不能，会烧死），所以与其说作为基肥，还不如拿来追肥比较可靠。
控释肥（以奥绿为代表的各色包衣小丸子）：控释膜的发明，使得下一次肥能管一年的想法得以实现，但是单位时间内释放量就比复合肥小多了，所以一定要下足量，有人小白丸子放一小撮，奥绿也放一小撮，那真的不够月季塞牙缝的。以我为例，我用奥绿328s，每升介质放7克，一个2加仑的花盆放50克，这还不算介质里有1/4的有机肥。不过就算奥绿318和328这种标称管8个月的，实际上在长江流域因为气温，也就管6、7个月，到秋天需要追肥。控释肥施放可以随意，不伤根，事实上换盆时候总是看到根系抱着一团团控释肥不撒手。
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