经过长时间酝酿，终于把这份经验写出来了。由于中间有个春节嘛，再说开学也比较忙，结果耽误了1个多月之久。好了，请大家往下看吧。至于培养日记以及更多的图片，请看这个帖子http://www.feiee.com/read.php?tid=442
风信子种植经验 作者：hu2xu4（转载请不要把我掉了，呵呵）
一般种植方法：
土培是最简单的方法。
一般来说风信子在我国都是作一年栽培，由于气候不好，种球容易退化，次年花朵数量少，甚至不开花，所以需要年年买新球。但如果花后管理的好，还是能持续开几年花的。在长江中下游地区，在自然露天条件下作一年生栽培是最简单的种风信子的方法：10月下旬至11月上旬将砂：园土：粪土=2：1：1的比例混合作为栽培基质，只要浇水，保持土壤湿润，来年3月就会开出艳丽的花朵，几乎不会出现任何问题。
如果要多年生栽培，比较好的方法是，在长江中下游10月底就种下，12月下旬移入温室或空调房，保持温度15摄氏度左右，这样2月底就可以开完花，为种球的生长争取一个月的时间，复壮效果更好。花开始凋谢的时候，剪去花葶，防止结籽消耗营养，花后多施磷酸二氢钾，促使球茎增大。我本人曾经种过连续开花的种球。更详细的方法见此帖：http://www.huamee.com/read.php?tid=153&fpage=2
水培是最具观赏性的培养方法。
水培操作起来也比较简单，但水培只可作一年生养殖，就跟水仙一样。由于水中没有营养，种球营养消耗过大，难以复壮，来年不容易开花。
水培需要注意以下几个问题：
1、水培的水位。初期水位可以较高，稍微接触球茎底盘都可以，一般水面距离球茎底盘0.2~0.5厘米。在根长出后，水面应该随根的长度而降低，以留出足够空间进行空气对流，这一点非常非常重要，如果根长出后仍然将水面接触底盘，时间一长，球茎和根部就会得不到氧气而整个软腐。像我用的专用水培瓶，根长出一星期后，水面与底盘的距离就有1厘米，根长到瓶底部以后，水面一般保持在瓶底到球茎底部的2/3高度左右。
2、生根时期遮光和温度问题。风信子的生根最适宜温度在9~10℃，在此温度下根可以长的很快。在水培的初期，应该将风信子整个放入黑暗环境。因为风信子的根具有负向光性，光照会抑制根的伸长，而黑暗环境有利于根的生长。我的建议是在开花之前都将瓶子下部用黑纸包起来避光，根部生长完成以后见光没有什么不好，但光照会使根细胞里的白色体变成叶绿体，使根部变绿，影响美观，论坛里有很多朋友惊叹于我的水培风信子的根洁白修长，秘密就在于此。
3、营养液。水培风信子一般用自来水放置一夜就可以，但经验表明，在水中加入适当的营养物质会使风信子根系更粗，花朵更大。在生根初期，肥料总浓度在2%以下，根生长完成以后浓度最高不能超过4、在风信子花芽出现以前，需要加一些氮肥，而越往后，磷钾肥的比例应该越来越高。开始我用的营养液是1000毫升水中加入2.2克磷酸二氢钾，0.8克氯化铵，后来是2.4—2.6克磷酸二氢钾，0.4—0.6克氯化铵。一般一星期换一次营养液。
4、水培非常容易将根碰断，要提醒的是，根的生长点（分生区）在根尖，如果把根尖碰断，根就再也不会伸长了，所以在换水的时候千万要小心。另外要注意的是，当根长到可以触到瓶底的时候换水就不要将根抽出瓶颈了，不然再放进去的时候就没法保持自然分散的状态，影响美观。
风信子培养常见问题及误区：
1、低温与花葶高度的关系（预防夹箭、缩脖子）
很多文章都说风信子需要低温环境来完成春化作用，如果没有低温出来，来年可能不开花，其实这是一个错误的观点。所谓春化作用是低温诱导促使植物花芽分化并开花的作用，像百合就需要低温来诱导花芽的分化。而实际上风信子的花芽分化的适宜温度是20~28摄氏度，早在5月下旬就开始进行，8月底就已经完成，也就是说，你的风信子开花与否，小花数的多少早在你买到种球的时候就决定了，无论是否有低温处理，最终风信子都会开花。因此，选购的球茎越大，将来开的花就越好。
那么低温对风信子的影响是什么呢？足够长时间的低温处理将会促进风信子开花时花葶的伸长。最近看了很多论坛，好多人的风信子都夹箭了，而通行的说法是光照原因，套纸筒可以预防夹箭。实际上套纸筒的效果并不好，有很多人套了纸筒照样夹箭，可见光照并不是夹箭的直接原因。但套纸筒在一定程度上可以缓解夹箭的程度，有栽培水仙和小苍兰的经验的花友可能会注意到，如果水仙和小苍兰的光照不足，就很容易发生陡长，甚至需要支架来支持，风信子套筒的目的可能也是通过降低光照来延迟花朵显色、开放的时间，并促进花茎伸长，但套筒仍然是不能解决夹箭问题的。
只要大家细心观察就可以注意到：（1）、往往夹箭的都是开花很早的，水培的夹箭更多，在各大论坛里都可以看到，1月以前开花的风信子基本都是夹箭的。（2）、在南方种植的风信子非常容易夹箭。（3）、我本人住在长江流域（武汉），露天土培的风信子只管浇水，并在出花蕾以后保持充足的光照，没有遮过光，没有采取其他任何特殊措施，但从来没有夹箭，相反，花茎长的非常高，最大的植株有近40厘米高。
那么以上几点说明什么呢？可以看出，夹箭的风信子都是低温处理时间不够的。我将用下面几张图来对比说明这个问题。
这一系列图都是风信子A和B的，两个风信子品种相同，后期所处的环境相同。区别是，A风信子从11月初就开始在武汉地区自然条件下存放，12月初开始水培，一直到12月25日以后才移入16℃以上的温室环境中；而风信子B在12月9日开始就在温室环境中水培，而此前的存放条件是在上海，温度也比武汉要高一些。由于风信子B并不是我的，而且当时也没想到要写这样一篇文章，所以对B的开花过程没有详细记录，尤其是没有照到正好卡在中间开花的情景。
这张照片是2月19日两个风信子都开了第二次花的照片
可以看出风信子夹箭的主要原因是：
1、冷处理时间不够。如果处理时间不够，开花的时候花茎就没法伸长。对于冷冻球，一般是商家处理好的，不存在这种问题，而对于自然球，需要经过一个冬天的自然冷处理过程，很多花友的栽培环境没法达到这个要求。不同品种的冷处理时间不同，大多数品种如安娜玛丽在低温（5~9℃）下处理8周就可以了，但有的品种如吉普赛女王却需要处理13周左右。
2、虽然经过了足够时间的冷处理，但开花的时候温度不够高，所以仍然夹箭。（对于这一点，上面照片没有显示，但我在土培盆花中做了这样的实验，没有照片记录）风信子开花一般在17℃以上比较好，如果温度不高，花序已经出现，在强光照条件下花就会显色、开放，而低温又使花茎不能伸长，就会造成夹箭的情况。如果顶端花朵已经显色，出现夹箭的迹象，这种情况下在花序上套纸筒，并移到17℃以上的环境中，花茎就会伸长，正常开花。这就是很多人说套纸筒可以缓解夹箭的原因。而有人说套了纸筒也不管用，原因也就是以上两点：本身就没有经过足够长的低温期或套了纸筒却仍然在低温环境中培养。
2.剥不剥老皮的问题
菲意圃论坛有位花友问我：“你的风信子老皮都不剥啊？”后来逛了下论坛，发现的确有些花友喜欢把老皮剥掉，可能觉得把球茎弄成白白胖胖的好看些。这样做其实并不好。因为老皮是保护球茎的，防止外皮划伤，以防细菌侵入感染，还可以防止水分蒸腾。即使你剥掉老皮，开始几天看起来洁白光滑，但过一段时间后最外层的表皮就会失水，最终变成新的老皮，这也是植物的一种保护机制。大家都知道球茎植物的营养都储存在鳞片叶中，剥去老皮使新的鳞叶老化，球茎的周径也变小了，就相当于去掉了植物的一部分营养，对开花也是不利的。
请看下面清莲居小虫虫花友的两幅图片，可以看到剥去老皮后，新的鳞叶层就会变成新的老皮。如果细心观察我的图片，可以看到有个长颈瓶装的球茎裂开了，开始里面露出的部分是白色的，到后来里面也变成了紫色，可见球茎是需要老皮保护的。其实就美观来讲，当风信子开花的时候上面是粉的花，中间是绿的叶，下面一点是紫的球，最下面是洁白的根，更容易形成视觉冲击，配色也非常好看。所以无论是从生长还是从美观角度来看，老皮都是不剥为好。只需要在最初种植的时候剥去最外面腐烂的、长霉的枯皮就行，不要将它剥成白色的。
3.有些风信子会出现花茎弯曲的现象，通常蓝星等品种比较敏感。这是由于培养的时候空气温度不稳定，或光照偏向造成的。尤其是在空调房中，如果将花放在空调直吹的方向，很容易就会长出弯曲的花茎。
4．对于风信子的消毒，最好的配方是75%乙醇浸泡5分钟,15%新洁尔灭浸泡10分钟,剥叶,0.1%升汞浸泡15分钟,无菌水清洗5次。种植风信子最好的基质配比是砂：园土：粪土=2：1：1
[ 本帖最后由 hu2xu4 于 2008-3-4 22:18 编辑 ] | 
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发表于 2008-3-4 21:52
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