夏小囧 发表于 2015-5-10 00:43

学习了,有欣赏了真好

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:21

本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-30 13:15 编辑


      温度和光是一样的,适合生长和开花的温度是有一个范围的。有文章指出“最合适日温是20-27度,夜温12-18度。低于5度生长缓慢,休眠植株可耐-15度。”。文章指出“最适宜的生长温度为白天20-26度,夜间12-18度。”。文章指出“冬季当夜间低于 8℃时,许多品种生长缓慢,枝条变短,畸形花增多。夜间温度长期低于 5 ℃时,大多数月季品种不能发出新枝,或者发出的新枝较短,盲枝增多。夏季当夜间温度高于 18 ℃、白天温度高于 28 ℃时,大多数月季品种生育缩短,切花的花瓣数减少,花朵变小,瓶插寿命变短。”。
所以想要开花最好高于10度。苗龄2-3个月的小苗是很不抗冻的,尽量不要把小苗置于零下的温度,月季苗需要等木质化后才有较好的抗冻能力。


      室内种植的时候为什么一定要开窗通风?开窗通风能够让月季得到足够的二氧化碳浓度。同时,通风能加快介质的干湿循环,介质中的含氧量提高,有利于根的呼吸作用。


      矿质元素影响或直接参与光合作用。月季因为在一年中重复开花,有时大量开花,花谢后通常都会剪花枝,残花和残枝如果不回到盆里,那么介质里所含的矿质元素就慢慢流失掉了,若介质中矿质元素损耗过快,是必须下肥滴,否则缺乏矿质元素,光合作用也不能顺利进行。植物除去水分外的部分是干物质,有机物在干物质中占比是90%-95%,而矿质元素在干物质中的占比仅为5%左右,是很小的一个比例,所以如果介质中矿质元素充足,笔者认为不下肥也是可以的。

      笔者从前不知道大藤本需要强光照才能分化花芽(全天都是一万多LUX的条件下,大藤本基本是不可能有花芽分化的),认为不开花是给的肥不够,努力下肥,其实是徒劳的,因为在光照条件不足的情况下,光合作用速度变慢,不需要那么多矿质元素,即使是大藤本也吃不下那么多肥料,结果出现介质中的溶液的浓度大于根毛细胞液的浓度,根毛细胞液中的水分渗透到介质溶液中去(根无法吸水反而失水),就烧根烧苗了。笔者曾看到过一篇文章,说月季在新叶刚开始长的时候不要下肥,因为新叶在生长的时候预示着新根也正开始长。新根的耐肥力很差,这时候下肥很容易烧(所以扦插小苗刚上盆的时候也是不用下肥的),应该等新叶都舒展了变绿了,这时候根也成熟了,再追肥。笔者确实在新叶刚开始长的时候追过肥,也确实出现过烧根的现象。从根的结构看,根尖分成根冠、分生区、伸长区和成熟区。成熟区有大量的根毛,增大了吸收水分和矿质元素的表面积,所以成熟区是吸收水分和矿质元素最重要的部分。笔者的理解是,新根刚萌发的时候,成熟区还没有形成,所以无法吸收大量的矿质元素,就导致了介质中的溶液浓度提高了,所以烧根了。

      室内长得慢,需要的肥料也没那么多。下肥一定要注意用量和浓度,浓度太高、用量太多,花毁苗亡。特别是如果盆里有缓释肥、有机肥的情况下,如果再下液肥,一定要比说明的浓度低,否则根很容易出问题。多种肥料混用,用量都应比说明的少一些,否则叠加在一起很容易用量过多。室内若是不想用化肥,推荐有机肥: 豆饼、骨粉、发酵鸡粪,有这三种足矣。

    上一楼里光的部分的补充内容(上一楼写不下了)

    感谢花友wildbear提点。光照强度超过饱和点后,光合作用并不因为光照的增强而增强,过高会导致光合作用速率下降,所以我家的平均光照强度在计算时应该去除高于饱和点的无效部分,超出饱和点的值都按饱和点范围内的最大值计算,即高于50000LUX的值(比如70000LUX)都按照50000LUX计算。所以4月和3月的平均光照强度在去除高于饱和点的部分后,重新计算如下:4月=(4.5*50000+7.5*14000)/12=27500LUX; 3月=(2.75*50000+8.75*13000)/11.5=21848LUX。


    当然,个人认为还有另两种情况不需要像上面方法那样计算:1.如果白天不同时间点测出的照度都低于50000LUX,按照实际值计算平均值即可。2.如果白天不同时间点测出的照度都高于50000LUX,那么也按照实际值计算平均值或不用计算(因为照度已达标)。

    小区三个光照强度不同的地点的月季花量和开花时间的区别
光照强度:地点A>地点B>地点C,花量:地点A>地点B>地点C,开花时间:地点A早于地点B早于地点C
同一天(2015年5月23日)拍的三个光照条件不一样的地点(同一天拍的所以温度基本是一样的,都是小区园丁管理的,所以修剪、浇水、下肥等其它条件基本都是一样的),花量完全不同,开花早晚也不同。

地点A(全日照无遮挡的小区花园中心)

地点B(朝东的大树下面的月季:西面有楼遮挡,东面无遮挡,南面和北面有一些遮挡,主要是顶上有树遮挡)

地点C(朝东的大树下的月季:顶上有大树,朝东被一排小灌木挡住,朝南挨着一栋楼,西面也有小灌木,北面遮挡较少)


JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:22

本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-10 10:24 编辑

第三篇 花盆&浇水&介质&摆放地点&修剪
      文章指出“对高等植物来说,一般情况下,土壤中氧气的含量达到15%才能满足植物呼吸作用的需要。作物根系对土壤中氧气的要求因作物而异,棉花3%,玉米6%,小麦5%,大多数作物当氧含量低于5%时,根系停止生长,所以根系需氧量在5—10%以上时才能生长良好。”所以这是为什么不要选保湿性太好的介质,否则土壤中的含氧量会比较低,不利于根系生长。这也是为什么浇水不能太频繁,否则土壤中含水过多,含氧就少了。当然介质也不能过于不保湿,那样土干得太快,特别在夏天,如果没有及时浇水,月季很容易就缺水了,然后下部叶子就黄掉了(黄掉的原因,笔者的理解是土壤缺水,根系无法从土壤中吸收矿质元素(比如氮)进行光合作用,而氮是可以转移的,所以氮从最下面老叶中转移到新叶里,因此最下面的老叶开始变黄(氮是叶绿素的组成成分)。个人认为这种黄叶与盆里积水导致根系不健康后,出现下部黄叶是同样的原因,都是根系无法正常吸收矿质元素造成的。

花盆:室内养殖,因为通风条件不如室外,蒸发自然没室外快,介质干得比室外慢。室内光照如果也欠佳,那么光合作用也比室外弱,介质干得也会比室外慢。干湿循环慢+光照欠佳,月季生长自然不如室外快,所以选盆时忌过大的盆。盆过大,会导致干湿循环更慢,介质易积水,造成介质含氧量下降,不利于根的呼吸作用,严重的会导致烂根。

浇水:同样,因为上述的原因,给水的时候也不能像室外那样给得勤。浇水要“见干见湿”(个人认为“见干”是在所有介质8-9成干时浇水比较好,不要全干了再浇,否则容易造成介质过干不能吸水,也会造成根系缺水。个人认为“见湿”说的是一次浇水要浇透,不是说只浇个表面就了事)。给水的频率要控制好,频率过高或过低都容易把根系弄坏。同时,水分过多加上不通风,也容易有白粉的发生。

介质:为了加快干湿循环,建议用保水性不那么好的介质。可选用虹越的“花彩师月季专用介质”,如果还是太保水,可以往里面加一些植金石和发酵松鳞,增加透气性和排水性。不建议用“靓土”,保湿性实在太好了,室外用可能挺好。笔者曾经用过一次,当时不知道靓土那么保水,给水频率短了,结果月季白粉了。当然也可以自己配土,泥炭+发酵松鳞+珍珠岩或植金石之类的小石头,比例无所谓,需要知道的是泥炭是比较保湿的,增加松鳞和小石头是为了增加排水性和透气性,降低泥炭的保湿性,松鳞和小石头加得越多,土壤保湿性越差。小石头和松鳞的颗粒越大,土壤保湿性也就越差。所以可以根据当地气候及种植环境来确定加松鳞和小石头的比例,以及选择松鳞和小石头的尺寸。

摆放地点:室内条件不如室外,那自然要将盆栽摆在最接近室外的地方。选择室内光照和通风最好的地方即可。在温度允许的情况下,最好24小时通风。

修剪:为了开花或增加开花数量,必要的修剪(或折枝或拉横)是必不可少的。如果说营养生长期营养积累不够,不能开花,那就缺什么补什么:缺光补光、缺水给水、缺肥下肥……营养积累没问题的情况下,还不开花或开花少,那么就应该消除抑制开花的因素(即顶端优势),去除顶端优势后,可能萌生多个侧枝,即多个侧枝可能成为花枝,于是开花。
花后剪、秋剪同室外。冬剪:冬季因为室内不落叶所以没有在冬天强剪过。



JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:25

本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-10 10:33 编辑

第四篇 病虫害的战斗经验
      室内不宜喷药,主要是怕对人有毒。很多室内的小伙伴应该都有这样的顾虑吧。

头号**:红蜘蛛(叶螨)
      用爱卡螨自然可以杀灭,可不用药怎么办呢?笔者在与小红近一年的抗争中,总结的战斗经验如下:

1. 每2天要观察一遍叶子背面,发现有数量不多的小红,直接碾死,然后用沾湿的纸巾擦净碾死小红的叶子背面。

2. 如果已经成规模了,可按以下步骤进行斗争。
第一步,很严重的叶子,直接把叶子摘掉,很严重的枝条,直接剪掉枝条。但要保留至少1/4的叶子进行光合作用。


第二步,洗衣粉(碱性)1:500兑水,全株喷晒,特别是叶背面,注意不是洗衣液,因为网上说洗衣粉杀小红的原理是碱性触杀,洗衣液是中性的。喷晒的时候,用塑料袋把盆面罩好,免得洗衣粉水或小红掉到盆里。喷的时候可以直接在卫生间喷,喷完后,置半小时,不要太久,太久可能会烧叶。浓度最好不要配太高,以免伤害花。1:500的浓度相对比较安全,笔者最高的浓度配到1:300。

第三步,半小时过后,用花洒大水冲叶子正背面,直到把洗衣粉水和上面残留的小红全部冲走。这也是为什么盆面要罩上塑料袋,否则叶子上的洗衣粉水和小红都冲到土里了。

第四步,搬回原处。开始的三天,每天重复一次以上步骤。之后的两周隔天或隔两天重复一次以上步骤。然后基本可以一周重复一次。基本上重复10次以后,小红就完全看不到了。


      这个方法比用药麻烦,效果不如用药快,但也是可以防控的。虽然不能确认是洗衣粉的作用还是冲水的作用,但是活动的小红确实不见了。只是此法不一定能根除,因为只要有一只小红活下来,就能继续繁衍。有资料显示红蜘蛛5-7天就可以有一代出生,而且1只就能孵化出100只,这个数据太恐怖了……不过不管是不是洗衣粉的碱性杀死了小红,用洗衣粉冲洗月季就像用沐浴露洗澡一样,能把月季洗干净,哈哈哈。

3.平时可以每1-2周,冲洗植株一次,但要注意盆要面用塑料袋罩好,否则容易导致水都冲到盆里了,盆里的水过多后,根就涝坏了。所以每1-2周的冲洗可选择要浇水的那一天,那样不会涝根。

      顺便说一下,笔者从前试过很多土法,都无效:比如用蚊香熏、用辣椒水和大蒜水喷、洗衣液和洗洁精兑水喷。在这些方法使用过后,小红依旧可以活得很好。

白粉
白粉是真菌性病害,孢子通过风或水来传播(和木头上长蘑菇是一个道理)。温度适宜,空气湿度很大的时候,繁殖很迅速,所以建议不要在空气湿度很大的情况下往叶子上喷水或喷叶面肥。如果叶面上有孢子了,那么叶子上一旦有水或液肥,孢子马上就发芽了,然后迅速侵入叶子里面,然后开始吸取叶子上的养分。

白粉的处理步骤
第一步:严重的叶子摘掉,摘掉的叶子不要丢进花盆。摘掉病叶,其实就是把寄主毁灭,没有寄主,自然没有寄生的生物(所以白粉和红蜘蛛摘叶子都有一定效果,但注意在生长期不能摘秃了,还是要留一部分叶子光合作用的。)
第二步:不严重的用纸巾擦掉。

      室内防白粉的关键是通风(通风可降低空气湿度)、不要频繁给水、不要偏施氮肥或氮肥高的化肥(比如鸡粪)、不要用干得很慢的土(比如靓土),这样白粉自然不出现,也就没有什么好应对的。当然,如果一定要用药,可以选“蓝粉”(代森锌)。

其它病虫害:
1. 蚜虫,可以直接用小刷子刷下来,或直接捏死,也可以用花洒大水冲走。
2. 小飞虫(黑色),基本没有危害,用黄 色粘虫板可有效消灭。
3. 蓟马:这虫子也很讨厌,会把叶子咬难看了,可用蓝色粘虫板。
4. 土里有虫,洗根重新上盆,介质用开水烫一遍,虫子会被烫死,虫卵也一样。
5. 黑斑,如果是买来的苗带黑斑,直接把有黑斑的叶子摘掉。养殖过程未出现过,无法给出战斗经验。黑斑和白粉一样是真菌性病害,所以少往叶子上喷水或液肥应该也能减少出现黑斑的几率。

参考文献:
《玫瑰栽培技术》 匿名 百度文库
《月季需要的光照》 匿名 宁夏农业经济信息网
《现代月季(玫瑰)切花生产技术规程》 标准号:DB440100/T 88—2006
标准起草单位:广州市花卉办公室、广州市科华实业有限公司、从化市友生园林有限公司。 百度文库
《设施栽培(切花月季) 》 匿名 百度文库
《土壤空气》 选自朱鹤健等编《土壤地理学》

原创,请勿转载,谢谢。

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:35

夏小囧 发表于 2015-5-10 00:30
绝对是好帖

谢谢夸奖

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:36

plaisir 发表于 2015-5-9 23:40
楼主是不是搞学术研究的?记录和分析的好详细。。。第一次在陌上看到那么多字的帖子,哈哈。楼主室内阳台能 ...

不是哈,不仔细点,我就得一直种大树了,哈哈哈。发帖完毕,欢迎阅读 :)

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:36

加菲猫猫 发表于 2015-5-9 23:37
学术氛围浓浓的,我怀着敬仰的心情,认真读完了。深深佩服楼主!

感谢阅读和认可。发帖完毕,欢迎阅读 :)

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:37

LBLIZH 发表于 2015-5-9 23:24
技术贴收起来慢慢看,谢谢楼主

发帖完毕,欢迎阅读 :)

JavieraJoyce 发表于 2015-5-10 10:37

13907714034 发表于 2015-5-9 23:10
好帖,顶一把

谢谢,发帖完毕,欢迎阅读 :)

liuruozi0 发表于 2015-5-10 10:37

楼主好厉害啊,我这也是没有阳光直射,都光抽叶不开花……
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