学习了，有欣赏了真好
本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-30 13:15 编辑
温
温度和光是一样的，适合生长和开花的温度是有一个范围的。有文章指出“最合适日温是20-27度，夜温12-18度。低于5度生长缓慢，休眠植株可耐-15度。”。文章指出“最适宜的生长温度为白天20-26度，夜间12-18度。”。文章指出“冬季当夜间低于 8℃时，许多品种生长缓慢，枝条变短，畸形花增多。夜间温度长期低于 5 ℃时，大多数月季品种不能发出新枝，或者发出的新枝较短，盲枝增多。夏季当夜间温度高于 18 ℃、白天温度高于 28 ℃时，大多数月季品种生育缩短，切花的花瓣数减少，花朵变小，瓶插寿命变短。”。
所以想要开花最好高于10度。苗龄2-3个月的小苗是很不抗冻的，尽量不要把小苗置于零下的温度，月季苗需要等木质化后才有较好的抗冻能力。
风
室内种植的时候为什么一定要开窗通风？开窗通风能够让月季得到足够的二氧化碳浓度。同时，通风能加快介质的干湿循环，介质中的含氧量提高，有利于根的呼吸作用。
肥
矿质元素影响或直接参与光合作用。月季因为在一年中重复开花，有时大量开花，花谢后通常都会剪花枝，残花和残枝如果不回到盆里，那么介质里所含的矿质元素就慢慢流失掉了，若介质中矿质元素损耗过快，是必须下肥滴，否则缺乏矿质元素，光合作用也不能顺利进行。植物除去水分外的部分是干物质，有机物在干物质中占比是90%-95%，而矿质元素在干物质中的占比仅为5%左右，是很小的一个比例，所以如果介质中矿质元素充足，笔者认为不下肥也是可以的。
笔者从前不知道大藤本需要强光照才能分化花芽（全天都是一万多LUX的条件下，大藤本基本是不可能有花芽分化的），认为不开花是给的肥不够，努力下肥，其实是徒劳的，因为在光照条件不足的情况下，光合作用速度变慢，不需要那么多矿质元素，即使是大藤本也吃不下那么多肥料，结果出现介质中的溶液的浓度大于根毛细胞液的浓度，根毛细胞液中的水分渗透到介质溶液中去（根无法吸水反而失水），就烧根烧苗了。笔者曾看到过一篇文章，说月季在新叶刚开始长的时候不要下肥，因为新叶在生长的时候预示着新根也正开始长。新根的耐肥力很差，这时候下肥很容易烧（所以扦插小苗刚上盆的时候也是不用下肥的），应该等新叶都舒展了变绿了，这时候根也成熟了，再追肥。笔者确实在新叶刚开始长的时候追过肥，也确实出现过烧根的现象。从根的结构看，根尖分成根冠、分生区、伸长区和成熟区。成熟区有大量的根毛，增大了吸收水分和矿质元素的表面积，所以成熟区是吸收水分和矿质元素最重要的部分。笔者的理解是，新根刚萌发的时候，成熟区还没有形成，所以无法吸收大量的矿质元素，就导致了介质中的溶液浓度提高了，所以烧根了。
室内长得慢，需要的肥料也没那么多。下肥一定要注意用量和浓度，浓度太高、用量太多，花毁苗亡。特别是如果盆里有缓释肥、有机肥的情况下，如果再下液肥，一定要比说明的浓度低，否则根很容易出问题。多种肥料混用，用量都应比说明的少一些，否则叠加在一起很容易用量过多。室内若是不想用化肥，推荐有机肥: 豆饼、骨粉、发酵鸡粪，有这三种足矣。
上一楼里光的部分的补充内容（上一楼写不下了）
感谢花友wildbear提点。光照强度超过饱和点后，光合作用并不因为光照的增强而增强，过高会导致光合作用速率下降，所以我家的平均光照强度在计算时应该去除高于饱和点的无效部分，超出饱和点的值都按饱和点范围内的最大值计算，即高于50000LUX的值（比如70000LUX）都按照50000LUX计算。所以4月和3月的平均光照强度在去除高于饱和点的部分后，重新计算如下：4月=(4.5*50000+7.5*14000)/12=27500LUX； 3月=(2.75*50000+8.75*13000)/11.5=21848LUX。
当然，个人认为还有另两种情况不需要像上面方法那样计算：1.如果白天不同时间点测出的照度都低于50000LUX，按照实际值计算平均值即可。2.如果白天不同时间点测出的照度都高于50000LUX，那么也按照实际值计算平均值或不用计算（因为照度已达标）。
小区三个光照强度不同的地点的月季花量和开花时间的区别
光照强度：地点A>地点B>地点C，花量：地点A>地点B>地点C，开花时间：地点A早于地点B早于地点C
同一天（2015年5月23日）拍的三个光照条件不一样的地点（同一天拍的所以温度基本是一样的，都是小区园丁管理的，所以修剪、浇水、下肥等其它条件基本都是一样的），花量完全不同，开花早晚也不同。
地点A（全日照无遮挡的小区花园中心）
地点B（朝东的大树下面的月季：西面有楼遮挡，东面无遮挡，南面和北面有一些遮挡，主要是顶上有树遮挡）
地点C（朝东的大树下的月季：顶上有大树，朝东被一排小灌木挡住，朝南挨着一栋楼，西面也有小灌木，北面遮挡较少）
本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-10 10:24 编辑
第三篇 花盆&浇水&介质&摆放地点&修剪
文章指出“对高等植物来说，一般情况下，土壤中氧气的含量达到15％才能满足植物呼吸作用的需要。作物根系对土壤中氧气的要求因作物而异，棉花3％，玉米6％，小麦5％，大多数作物当氧含量低于5％时，根系停止生长，所以根系需氧量在5—10％以上时才能生长良好。”所以这是为什么不要选保湿性太好的介质，否则土壤中的含氧量会比较低，不利于根系生长。这也是为什么浇水不能太频繁，否则土壤中含水过多，含氧就少了。当然介质也不能过于不保湿，那样土干得太快，特别在夏天，如果没有及时浇水，月季很容易就缺水了，然后下部叶子就黄掉了（黄掉的原因，笔者的理解是土壤缺水，根系无法从土壤中吸收矿质元素（比如氮）进行光合作用，而氮是可以转移的，所以氮从最下面老叶中转移到新叶里，因此最下面的老叶开始变黄（氮是叶绿素的组成成分）。个人认为这种黄叶与盆里积水导致根系不健康后，出现下部黄叶是同样的原因，都是根系无法正常吸收矿质元素造成的。
花盆：室内养殖，因为通风条件不如室外，蒸发自然没室外快，介质干得比室外慢。室内光照如果也欠佳，那么光合作用也比室外弱，介质干得也会比室外慢。干湿循环慢+光照欠佳，月季生长自然不如室外快，所以选盆时忌过大的盆。盆过大，会导致干湿循环更慢，介质易积水，造成介质含氧量下降，不利于根的呼吸作用，严重的会导致烂根。
浇水：同样，因为上述的原因，给水的时候也不能像室外那样给得勤。浇水要“见干见湿”（个人认为“见干”是在所有介质8-9成干时浇水比较好，不要全干了再浇，否则容易造成介质过干不能吸水，也会造成根系缺水。个人认为“见湿”说的是一次浇水要浇透，不是说只浇个表面就了事）。给水的频率要控制好，频率过高或过低都容易把根系弄坏。同时，水分过多加上不通风，也容易有白粉的发生。
介质：为了加快干湿循环，建议用保水性不那么好的介质。可选用虹越的“花彩师月季专用介质”，如果还是太保水，可以往里面加一些植金石和发酵松鳞，增加透气性和排水性。不建议用“靓土”，保湿性实在太好了，室外用可能挺好。笔者曾经用过一次，当时不知道靓土那么保水，给水频率短了，结果月季白粉了。当然也可以自己配土，泥炭+发酵松鳞+珍珠岩或植金石之类的小石头，比例无所谓，需要知道的是泥炭是比较保湿的，增加松鳞和小石头是为了增加排水性和透气性，降低泥炭的保湿性，松鳞和小石头加得越多，土壤保湿性越差。小石头和松鳞的颗粒越大，土壤保湿性也就越差。所以可以根据当地气候及种植环境来确定加松鳞和小石头的比例，以及选择松鳞和小石头的尺寸。
摆放地点：室内条件不如室外，那自然要将盆栽摆在最接近室外的地方。选择室内光照和通风最好的地方即可。在温度允许的情况下，最好24小时通风。
修剪：为了开花或增加开花数量，必要的修剪（或折枝或拉横）是必不可少的。如果说营养生长期营养积累不够，不能开花，那就缺什么补什么：缺光补光、缺水给水、缺肥下肥……营养积累没问题的情况下，还不开花或开花少，那么就应该消除抑制开花的因素（即顶端优势），去除顶端优势后，可能萌生多个侧枝，即多个侧枝可能成为花枝，于是开花。
花后剪、秋剪同室外。冬剪：冬季因为室内不落叶所以没有在冬天强剪过。
本帖最后由 JavieraJoyce 于 2015-5-10 10:33 编辑
第四篇 病虫害的战斗经验
室内不宜喷药，主要是怕对人有毒。很多室内的小伙伴应该都有这样的顾虑吧。
头号**：红蜘蛛（叶螨）
用爱卡螨自然可以杀灭，可不用药怎么办呢？笔者在与小红近一年的抗争中，总结的战斗经验如下：
1. 每2天要观察一遍叶子背面，发现有数量不多的小红，直接碾死，然后用沾湿的纸巾擦净碾死小红的叶子背面。
2. 如果已经成规模了，可按以下步骤进行斗争。
第一步，很严重的叶子，直接把叶子摘掉，很严重的枝条，直接剪掉枝条。但要保留至少1/4的叶子进行光合作用。
第二步，洗衣粉（碱性）1:500兑水，全株喷晒，特别是叶背面，注意不是洗衣液，因为网上说洗衣粉杀小红的原理是碱性触杀，洗衣液是中性的。喷晒的时候，用塑料袋把盆面罩好，免得洗衣粉水或小红掉到盆里。喷的时候可以直接在卫生间喷，喷完后，置半小时，不要太久，太久可能会烧叶。浓度最好不要配太高，以免伤害花。1：500的浓度相对比较安全，笔者最高的浓度配到1：300。
第三步，半小时过后，用花洒大水冲叶子正背面，直到把洗衣粉水和上面残留的小红全部冲走。这也是为什么盆面要罩上塑料袋，否则叶子上的洗衣粉水和小红都冲到土里了。
第四步，搬回原处。开始的三天，每天重复一次以上步骤。之后的两周隔天或隔两天重复一次以上步骤。然后基本可以一周重复一次。基本上重复10次以后，小红就完全看不到了。
这个方法比用药麻烦，效果不如用药快，但也是可以防控的。虽然不能确认是洗衣粉的作用还是冲水的作用，但是活动的小红确实不见了。只是此法不一定能根除，因为只要有一只小红活下来，就能继续繁衍。有资料显示红蜘蛛5-7天就可以有一代出生，而且1只就能孵化出100只，这个数据太恐怖了……不过不管是不是洗衣粉的碱性杀死了小红，用洗衣粉冲洗月季就像用沐浴露洗澡一样，能把月季洗干净，哈哈哈。
3.平时可以每1-2周，冲洗植株一次，但要注意盆要面用塑料袋罩好，否则容易导致水都冲到盆里了，盆里的水过多后，根就涝坏了。所以每1-2周的冲洗可选择要浇水的那一天，那样不会涝根。
顺便说一下，笔者从前试过很多土法，都无效：比如用蚊香熏、用辣椒水和大蒜水喷、洗衣液和洗洁精兑水喷。在这些方法使用过后，小红依旧可以活得很好。
白粉
白粉是真菌性病害，孢子通过风或水来传播（和木头上长蘑菇是一个道理）。温度适宜，空气湿度很大的时候，繁殖很迅速，所以建议不要在空气湿度很大的情况下往叶子上喷水或喷叶面肥。如果叶面上有孢子了，那么叶子上一旦有水或液肥，孢子马上就发芽了，然后迅速侵入叶子里面，然后开始吸取叶子上的养分。
白粉的处理步骤
第一步：严重的叶子摘掉，摘掉的叶子不要丢进花盆。摘掉病叶，其实就是把寄主毁灭，没有寄主，自然没有寄生的生物（所以白粉和红蜘蛛摘叶子都有一定效果，但注意在生长期不能摘秃了，还是要留一部分叶子光合作用的。）
第二步：不严重的用纸巾擦掉。
室内防白粉的关键是通风（通风可降低空气湿度）、不要频繁给水、不要偏施氮肥或氮肥高的化肥（比如鸡粪）、不要用干得很慢的土（比如靓土），这样白粉自然不出现，也就没有什么好应对的。当然，如果一定要用药，可以选“蓝粉”（代森锌）。
其它病虫害：
1. 蚜虫，可以直接用小刷子刷下来，或直接捏死，也可以用花洒大水冲走。
2. 小飞虫（黑色），基本没有危害，用黄 色粘虫板可有效消灭。
3. 蓟马：这虫子也很讨厌，会把叶子咬难看了，可用蓝色粘虫板。
4. 土里有虫，洗根重新上盆，介质用开水烫一遍，虫子会被烫死，虫卵也一样。
5. 黑斑，如果是买来的苗带黑斑，直接把有黑斑的叶子摘掉。养殖过程未出现过，无法给出战斗经验。黑斑和白粉一样是真菌性病害，所以少往叶子上喷水或液肥应该也能减少出现黑斑的几率。
参考文献：
《玫瑰栽培技术》 匿名 百度文库
《月季需要的光照》 匿名 宁夏农业经济信息网
《现代月季（玫瑰）切花生产技术规程》 标准号：DB440100/T 88—2006
标准起草单位：广州市花卉办公室、广州市科华实业有限公司、从化市友生园林有限公司。 百度文库
《设施栽培(切花月季) 》 匿名 百度文库
《土壤空气》 选自朱鹤健等编《土壤地理学》
原创，请勿转载，谢谢。
夏小囧 发表于 2015-5-10 00:30
绝对是好帖
谢谢夸奖
plaisir 发表于 2015-5-9 23:40
楼主是不是搞学术研究的？记录和分析的好详细。。。第一次在陌上看到那么多字的帖子，哈哈。楼主室内阳台能 ...
不是哈，不仔细点，我就得一直种大树了，哈哈哈。发帖完毕，欢迎阅读 ：）
加菲猫猫 发表于 2015-5-9 23:37
学术氛围浓浓的，我怀着敬仰的心情，认真读完了。深深佩服楼主！
感谢阅读和认可。发帖完毕，欢迎阅读 ：）
LBLIZH 发表于 2015-5-9 23:24
技术贴收起来慢慢看，谢谢楼主
发帖完毕，欢迎阅读 ：）
13907714034 发表于 2015-5-9 23:10
好帖，顶一把
谢谢，发帖完毕，欢迎阅读 ：）
楼主好厉害啊，我这也是没有阳光直射，都光抽叶不开花……